ディスクブレーキ化

ズーマー純正のブレーキはドラムブレーキなのですが、車体が思いズマにとっては心許ない制動力です。
そこでより制動力の高いディスクブレーキに換装するのが主流になっています。

ディスクブレーキの利点としては、「よく止まる」ということ以外にドレスアップ効果も高いということが挙げられます。
アフターパーツとしていろいろと好みのパーツを選べるんです。

【注意】ブレーキ周りの整備ミスは命の危険に繋がります！確認を念入りに！

上でも書きましたが、ブレーキ周りは一番気をつけて行うべきカスタムだと思います。
走ってる内にブレーキが効かなくなったり、緩んでバラバラになると重大事故に繋がります。

本来はトルクレンチを使用し、適切なトルク管理を行いながら作業するべきです。
管理人はトルクレンチを持ってないので手ルクレンチでやっていますが、たまに緩みが無いかチェックしています。
自信が無い方は是非トルクレンチを購入することをオススメします。

さて、ディスク化するにあたって大事なことでもあり大変なことは部品集めです。
ここさえクリアできれば作業自体はそれほど難しくはありません。気合を入れましょう。
作業をやり始めて、いざフロントをバラしてから部品が足りない！なんてのが最悪です。
泣きながら再ドラム化することになります。頑張りましょう。

ズーマーをディスクブレーキ化するにあたり一番オーソドックスなのは、ライブディオZXの足回りを流用することです。
フロントフォーク取り付け部の太さがZXとズマで同じなので流用が可能なんです。
ヤフオク等で足回り一式で出品されていることも多いです。

今回もZX流用しているものが多いです。
さらにZX純正パーツを流用できるということは、ZX用の社外パーツも同様に使えるということになります。

主に必要な部品を書き出します。エア抜きで必要な物はフルード交換のページに記載しているのでそちらも見ておいてください。
説明と下で載せた写真を見て分からないものはググってみてください。
気が向いて、要望があれば各部品の写真も載せるかもしれませｎ。

↓チェック欄

	まずはフロントボックスを外します。 外し方は外装脱着を参照。
	次にメーターからメーターケーブルを外します。 手で外しにくければペンチやプライヤーで。
	外さなくてもいいですが外しておくと片付きます。 「←」のポッチをドライバー等で押しながらメーターケーブルを引っこ抜きます。 「↑」のナットを外すとフロントブレーキワイヤーが抜けます。
	右側のスイッチボックスを外します。 外し方はロンホイを参照。 ブレーキレバーも外します。 赤線の所でブレーキレバー取り付け部を切断します。
	スイッチボックス上部を外したところです。 赤線で切断するのですが、今回はグラインダーとヤスリで行いました。 「／＼／＼／＼」部分で配線を切断します。 本体側の配線は後で加工してマスターシリンダーへ繋ぎます。
	切断後、スロットル、アクセルワイヤーを取り付けておきましょう。
	ちなみにスイッチボックスから出ているセルスターターの配線がこの赤カプラーです。
	さっき切った線の車体側です。
	平型ギボシを取り付けます。 これは後でマスターシリンダーへ繋げます。
	ホイールとフォークに着手します。 フォークを留めているボルト４本を緩めます。 あくまでもまだ緩めるだけです。
	ホイール左右のボルトを緩めます。 ここもまだ緩めるだけです。
	メインフレームの下へジャッキを掛けます。
	ジャッキアップ後、ホイール→フォークの順で取り外します。 純正フェンダーを外したい人はこの時外しておいてください。 フェンダーを下から覗くと、ボルト２本で留まっています。
	フォークを取り付けます。 ４枚上の画像に写っている、変な板？は左右とも外しても構いません。 ここのボルトは舐めやすい為、是非ステンキャップボルトに交換することをオススメします。 見た目もGOOD。 バネワッシャを入れると緩み防止にもなります。 ボルトはフォークが動かないくらいまでしか締めこまないでください。 本締めは後からです。
	ZXフォークは若干突き出ます。 突き出し量が左右でずれないように注意してください。
	ホイールを取り付けます。 今回は東京パーツのギアボックスセットを使用しました。 ZXのギアボックスを使用する場合でもカラーの位置は同じです。 ギアボックスカラー ↓ ギアボックス ↓ ホイール
	反対です。 ホイール ↓ ホイールカラー ついでにホイールにディスクローターを取り付けておきます。 このボルトにはネジロック剤を塗布しておくことをオススメします。 アクスルシャフトとナットを取り付けますが本締めはまだです。
	ジャッキを下ろして、フォークマウントボルト４本とアクスルナットを本締めします。
	メーターケーブルを取り付けます。 「○」のボルトを締めこむとケーブルが固定されます。
	次はキャリパーを取り付けます。 今回はＺＸ純正キャリパを使用しました。
	中古のキャリパを使用する際はパッドの残量にも気をつけましょう。 今回は新品に交換しました。 パッド交換はこちらを参照。
	写真撮り忘れてましたｏｒｚ 後日差し替えますｏｒｚ フォークにキャリパを固定します。 「青←」がキャリパーサポートです。 手前から、 Ｍ８ステンボルト →バネワッシャ →フォーク →キャリパーカラー →キャリパーサポート 「赤←」「赤→」の二箇所です。
	ハンドルにマスターシリンダーを取りつけます。 今回はＮＩＳＳＩＮのマスターを使用しました。 マスターのハンドルへの取り付けはボルト２本で留まってるだけなので、すぐわかると思います。 ここで、先程平型ギボシを取り付けた本体側の配線をマスターに取り付けておきましょう。 ※マスターを下から見ると、接続する端子が２本見えます。 後日写真追加します。
	あとはブレーキホースを繋ぐだけです。 ブレーキホースの長さは各自ハンドルの高さなどで違ってくるので、ヒモを通して大体の長さを測って購入してください。 ちなみに、ストレートハンドルもしくはそれに近い形状のハンドルだと、７５０ｍｍ〜８０ｍｍくらいでジャストです。 フロントボックス内にホースを通します。 どこを通すかはお好みですが、フロントステムに挟まれない位置を通してください。
	マスターシリンダー側です。 右から、 バンジョーボルト →クラッシュワッシャー →バンジョー →クラッシュワッシャー →マスター 上にも書きましたが、一度バンジョーボルトを締め込んだら、クラッシュワッシャーは交換してください。
	キャリパー側。 同様に右から、 バンジョーボルト →クラッシュワッシャー →バンジョー →クラッシュワッシャー →キャリパー 今回はZXキャリパーを使いましたが、ヤマンボでもカニでも同様です。 最後にフルードを入れて、エア抜きすれば終了です。 エア抜きはこちらを参照。
	以上でディスクブレーキ化は完了です。 わかり難いところがあれば追記するので、指摘してください。 ディスク化はロンホイ化と並ぶ大きなカスタムなので、初心者は手を出しにくいかもしれませんが、その分一人でできるようになるとほとんどのカスタムをできる自信が付きます。 頑張ってください。

ニッシン:NISSIN/ブレーキマスターシリンダーキット	ニッシン:NISSIN/ブレーキマスターシリンダーキット	ニッシン:NISSIN/ブレーキマスターシリンダーキット	ニッシン:NISSIN/ブレーキマスターシリンダーキット	ニッシン:NISSIN/ブレーキマスターシリンダーキット
デイトナ:DAYTONA/クロームメッキマスターシリンダー　(11mm)右 SILVER	アールズ:EARLS/ワッシャー	アールズ:EARLS/ワッシャー	HONDA:ホンダ/ウルトラBF　DOT4	デイトナ:DAYTONA/ブレーキフルード交換ツール(MITY VAC)

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